عكارة ماء المسبح: الأسباب حسب اللون وخطوات المعالجة

وأكثر الأسباب شيوعاً ارتفاع درجة الحموضة pH، أو ارتفاع عسر الكالسيوم، أو ارتفاع القلوية الكلية. فالماء لا يعود قادراً على الاحتفاظ بالمعادن الذائبة فيطلقها على هيئة بلورات مجهرية، وهذه البلورات هي التي تشتت الضوء وتمنح الماء مظهره الحليبي.

السبب الشائع الثاني للماء الأبيض الحليبي هو قصور الترشيح. فإذا كان الفلتر مسدوداً، أو تصلّب سرير الرمل وتكونت فيه مسارات، أو كانت مدة التشغيل قصيرة، فلن يحتجز الجسيمات الدقيقة جداً ويبقى الماء غائماً باستمرار. والحل في هذه الحالة ليس في المواد الكيميائية، بل في الفلتر ومدة الدوران. أما في أنظمة المسابح البيئية (البركة) فتشير العكارة عادة إلى اختلال في توازن النظام البيئي؛ والحل ليس في الفلتر، بل في نسبة منطقة النباتات.

في الماء الأبيض الحليبي تكون الخطوة الأولى دائماً قياس الكيمياء. اضبطوا الـ pH عند 7.2-7.6 والقلوية عند 80-120 ppm، وافحصوا عسر الكالسيوم. ثم زيدوا مدة الترشيح. وإذا كانت الجسيمات دقيقة جداً، يُطبق التخثير بالمادة المصفية التي نشرحها في القسم التالي.

تشغيل المضخة لا يعني أن الترشيح كافٍ. فالسلال المسدودة، أو الوضع الخاطئ للمحبس، أو قصر مدة التشغيل، أو مشكلات وسط الترشيح، قد تمنع تنقية الماء. قارنوا ضغط الفلتر لا برقم عام واحد، بل بسجل تشغيل النظام وهو نظيف وبتعليمات الشركة المصنعة. والغسيل العكسي للفلتر الرملي وتنظيف فلتر الخرطوشة عمليتان مختلفتان. وقبل فتح أي جزء تحت الكهرباء أو الضغط يجب إيقاف النظام بأمان، وأن يتولى فريق الصيانة التدخل الفني.

ودرجة اللون تخبركم بمدى تقدم الطحالب: الأخضر الفاتح مرحلة مبكرة، والأخضر الداكن استعمار مستقر، والأخضر المائل إلى السواد طحالب عنيدة التصقت بالجدران. والماء الأخضر الناتج عن الطحالب علامة قوية على أن الكلور الحر غير كافٍ.

علاج الماء الأخضر هو الكلورة الصدمية. تعاملوا مع العملية وفق خطة من يومين: اضبطوا الـ pH أولاً عند نحو 7.2 (فكلما انخفض الـ pH ارتفعت نسبة حمض الهيبوكلوروز، وهو الشكل الأكثر فاعلية للكلور)، ثم طبّقوا جرعة صدمة عالية من الكلور مساءً بعد غياب الشمس. وفي منتجات الصدمة الحبيبية يكون النطاق المعتاد 10-20 غراماً من الكلور سريع الذوبان لكل م³؛ أما الجرعة الدقيقة فتحددها نسبة الكلور الفعال في المنتج وحجم المسبح وتعليمات الملصق. وشغّلوا المضخة في الليلة نفسها دون انقطاع.

في اليوم الثاني افركوا الجدران والقاع جيداً بالفرشاة؛ فالطحالب تلتصق بالسطح، ولا يستطيع الكلور الوصول إليها دون فرك ميكانيكي. وستحوّل الطحالب الميتة الماء إلى اللون الرمادي، وهذا أمر طبيعي وعلامة جيدة. والطحالب الميتة الرمادية العالقة إما أن تُرسَّب بالمادة المخثرة ثم تُكنس، وإما أن تُجمع بالمادة المصفية إلى حجم يستطيع الفلتر احتجازه. وتتوقف مدة الانتقال من الأخضر إلى الصافي على كمية الطحالب والفلتر والمنتج المستخدم؛ فقد تتعافى الحالات الخفيفة في بضعة أيام، لكن لا يمكن ضمان مدة ثابتة.

فإذا كنتم قد أجريتم كلورة صدمية حديثاً، فاللون الرمادي في الواقع خبر جيد: لقد ماتت الطحالب وبقيت عالقة، ولم يبقَ عليكم سوى ترسيبها وكنسها. أما إذا لم تُجروا معالجة صدمية، فالماء الرمادي يحمل معادن وغباراً دقيقاً لم يحتجزه الترشيح.

أما الماء البني أو بلون الطين فيدل عادة على المعادن (ولا سيما الحديد أو المنغنيز) أو على تلوث بالتراب أو الرمل دخل من الخارج. ويكثر تحول الماء إلى البني في المسابح التي تستخدم ماء الآبار؛ فعند إضافة الكلور إلى الماء يتأكسد الحديد ويكسب الماء لوناً صدئياً. وفي هذه الحالة تلزم منتجات حاجزة للمعادن (sequestrant).

الاستراتيجية المشتركة في الماء الرمادي والبني هي تكبير الجسيمات بما يكفي لنقلها إلى الفلتر، أو ترسيبها في القاع ثم كنسها. ولهذا الغرض تُستخدم المادة المصفية (clarifier) أو المادة المخثرة (flocculant). وفي القسم التالي نوضح أيهما تختارون.

فالصدمة تعقيم بالكلور، وغايتها قتل الطحالب والبكتيريا والحمل العضوي كيميائياً. أما المخثر، أي الـ flocculant، فعملية فيزيائية؛ إذ يجمّع الجسيمات العالقة في كتل ويرسّبها في القاع. الأول يقتل، والثاني يجمع.

منطق القرار كالتالي: إذا كان الماء أخضر أو له رائحة، أي إن هناك مشكلة بيولوجية، فتبدؤون بالصدمة. وإذا لم يكن الماء أخضر ولا رائحة له، وكان عكراً فقط والكيمياء متوازنة، فالمشكلة جسيمات فيزيائية عالقة، ويكفي المخثر أو المادة المصفية. وفي العكارة الرمادية المتبقية بعد الماء الأخضر يأتي دور المخثر؛ أي إن معظم الحالات الجدية تُعالج بالصدمة أولاً ثم بالمخثر.

الفرق بين المادة المصفية (clarifier) والمادة المخثرة مهم أيضاً. فالمادة المصفية تجمّع الجسيمات تجميعاً خفيفاً فيحتجزها الفلتر، وهي لطيفة في الصيانة اليومية. أما المادة المخثرة فقوية، تُثقل الجسيمات وترسبها في القاع، ويجب كنسها يدوياً والتخلص منها لا عبر الفلتر، بل باستخدام المكنسة على وضع التصريف. والمخثر هو الاختيار الصحيح في العكارة الشديدة، والمادة المصفية في العكارة الخفيفة.

المادة المرسّبة لا تناسب كل نظام؛ فقد لا يتوفر في الأنظمة ذات فلتر الخرطوشة إمكان استخدام المكنسة على وضع التصريف. كما يختلف تركيب المنتجات التي تُباع باسم الملمّع وطريقة تطبيقها من منتج إلى آخر. ويجب أن يُقرأ من ملصق المنتج توافقه مع الفلتر وطريقة تطبيقه وكيفية التخلص من الرواسب. لا تخلطوا منتجاً مع مادة كيميائية أخرى في الوعاء نفسه؛ فالجرعة يحددها حجم المسبح وتعليمات المنتج، والاستخدام الزائد لا يعني نتيجة أسرع.

صباح اليوم الأول: قيسوا الماء وشخّصوا اللون. اضبطوا الـ pH عند نحو 7.2. أجروا غسيلاً عكسياً (backwash) للفلتر الرملي، وفي فلتر الخرطوشة انزعوا الخرطوشة واغسلوها؛ ليكون الفلتر جاهزاً للعمل. وإذا كانت هناك مشكلة خضراء أو بيولوجية فطبقوا الكلورة الصدمية مساءً وشغّلوا المضخة دون انقطاع.

اليوم الثاني: افركوا الجدران والقاع بالفرشاة، وحرّكوا الطحالب الميتة والجسيمات العالقة. وإذا كان الماء رمادياً عكراً فطبقوا المادة المخثرة، وشغّلوا المضخة بضع ساعات ثم أوقفوها، وانتظروا أن تترسب الجسيمات في القاع طوال الليل. وإذا استخدمتم المادة المصفية فاتركوا المضخة تعمل باستمرار.

مساء اليوم الثاني أو صباح اليوم الثالث: اكنسوا الرواسب المستقرة في القاع إلى الخارج مباشرة باستخدام المكنسة على وضع التصريف (waste)، ولا تمرروها عبر الفلتر. عوّضوا الماء المصروف، وأعيدوا موازنة الكيمياء، واضبطوا الكلور عند 1-3 ppm. ومع التشخيص الصحيح والترتيب الصحيح يستعيد معظم المسابح العكرة صفاءه خلال بضعة أيام؛ وتتوقف المدة على السبب والمعدات والتطبيق.

احتفظوا بالقياس الأول، والإجراء المنفذ، وحالة الفلتر، وقياس المتابعة في السجل نفسه. فإذا لم تنخفض العكارة، يتبين من هذا السجل أي خطوة بقيت دون أثر بدلاً من تكرار الإجراء نفسه. وإذا تعذر تمييز القاع والعوائق تحت الماء فلا تفتحوا المسبح للاستخدام؛ والمظهر الصافي وحده ليس دليلاً على جودة ماء مناسبة. وبعد الكلورة الصدمية يُفتح المسبح للاستخدام بعد أن تعود قيمتا الكلور الحر والـ pH إلى النطاق الطبيعي بالقياس.

لذلك فإن العمل الحقيقي بعد التدخل هو حل السبب حلاً دائماً. إذا كان الفلتر قديماً أو تصلّب سرير الرمل فجدّدوه؛ وإذا كانت مدة الدوران قصيرة فأطيلوها. وفي المسابح المنزلية تُعد 8-10 ساعات دوران يومياً في الصيف قيمة بداية شائعة؛ وتطول المدة مع الاستخدام الكثيف، ويحدد المدة الفعلية حجمُ المسبح وتدفق المضخة.

اربطوا التوازن الكيميائي بروتين ثابت. قيسوا الـ pH والكلور مرتين في الأسبوع على الأقل، وطبقوا مبيد الطحالب الوقائي أسبوعياً، وأجروا الكلورة الصدمية على فترات منتظمة. فالعكارة تكاد تكون دائماً النتيجة المتراكمة لاختلال أُهمل؛ والقياس المنتظم يكتشفه قبل أن يبدأ.

تساعد أيضاً ماصات السطح، والمنتجات التي تلتقط الشعر والزيوت، والكنس المنتظم على إبقاء الماء صافياً. فواقي الشمس والعرق والحمل العضوي تحمل جسيمات إلى الماء باستمرار؛ وعندما تتراكم تُجهد الفلتر ويغيم الماء تدريجياً. وينبغي أن يكون هدفكم إبقاء المسبح صافياً لا إنقاذه مرة واحدة؛ وذلك يتحقق بتحويل ردّ فعل التشخيص ثم العلاج إلى روتين.

إذا شاركتمونا صورة الماء، وآخر قياساتكم، ونوع الفلتر، وملصق المنتج الذي تستخدمونه، نقيّم نطاق الصيانة بناءً على هذه المعلومات؛ ونواصل عند الحاجة بالمعاينة في الموقع وتحليل الماء.