Matériel de piscine : selon quels critères choisir chaque équipement ?

Le débit indiqué sur l'étiquette de la pompe vaut pour une hauteur manométrique donnée ; si les canalisations sont longues et les coudes nombreux, le débit réel baisse. C'est pourquoi on ne regarde pas seulement le chiffre en mètres cubes par heure, mais la courbe débit-pression.

Les pompes à vitesse variable (inverter) passent la plus grande partie de la journée à bas régime et réduisent nettement la consommation. Une pompe à vitesse fixe est soit à pleine puissance, soit à l'arrêt. L'investissement initial est plus élevé et le retour se fait sur la facture d'électricité ; c'est logique si vous faites tourner la piscine chaque saison.

Regardez aussi le volume du panier de préfiltre. Une pompe à petit panier se bouche souvent dans les jardins arborés et il faut chaque fois l'arrêter pour la nettoyer. Pour les piscines situées sous les arbres, c'est ce détail qui détermine l'entretien quotidien.

Un filtre sous-dimensionné trouble l'eau, un filtre surdimensionné consomme de l'eau en trop lors des lavages à contre-courant.

Utiliser comme média du verre filtrant (verre concassé) à la place du sable de silice augmente la finesse de filtration et réduit l'eau de lavage. Le coût initial est un peu plus élevé et sa durée de vie dépasse celle du sable. Pour passer au verre filtrant, vous n'avez pas à changer la cuve du filtre, seul le média change.

Les filtres à cartouche s'utilisent dans les petites piscines et les spas ; ils ne consomment pas d'eau de lavage, la cartouche est lavée à la place et changée périodiquement. Les filtres à diatomées donnent la filtration la plus fine, mais leur entretien est contraignant et ils sont rarement choisis pour les piscines résidentielles.

Le désinfectant (à base de chlore ou de brome) maintient l'eau propre sur le plan microbiologique. Les correcteurs de pH (pH plus et pH moins) maintiennent l'équilibre acido-basique de l'eau entre 7,2 et 7,6. L'anti-algues (algicide) empêche la formation d'algues. Le clarifiant (floculant) regroupe les fines particules en suspension pour leur donner une taille que le filtre peut retenir.

Le pH passe avant tout le reste. Lorsque le pH sort de la plage, le chlore perd son efficacité ; si vous n'obtenez pas de résultat malgré le chlore versé dans l'eau, le problème vient généralement non pas du chlore mais du pH. Ne versez aucun produit sans mesurer.

Ne mélangez pas les produits entre eux et conservez-les dans leur emballage d'origine, fermés, dans un endroit frais. Le mélange de chlore et d'acide dégage un gaz toxique. Éloignez l'armoire à produits du tableau électrique ; les vapeurs de chlore attaquent rapidement les cartes électroniques et les pièces métalliques.

Les modèles qui ne nettoient que le fond suffisent pour les piscines à fond plat. Les modèles qui montent aux parois et à la ligne d'eau sont nécessaires pour les piscines profondes ou à fond en paliers. La longueur du câble doit dépasser la diagonale de la piscine.

La capacité du panier filtrant et sa facilité de nettoyage déterminent l'usage quotidien. Avec les paniers à ouverture par le dessus, on vide le robot sans le sortir de l'eau. Les modèles sans fil suppriment le problème de câble emmêlé, mais la durée de charge et la durée de vie de la batterie sont un autre sujet.

Le robot ne remplace pas totalement le nettoyage manuel. Une épuisette de surface, une brosse de paroi et un manche télescopique doivent se trouver dans chaque piscine. La ligne grasse au niveau de l'eau s'enlève à la brosse avec un nettoyant adapté.

Au moment du choix, regardez l'indice de protection IP, le matériau du corps (un corps en acier inoxydable dure longtemps) et la possibilité de changer la lampe sans vider la piscine. Un projecteur qu'on ne peut pas changer sans vider l'eau devient un gros chantier à la première panne.

L'éclairage fonctionne en très basse tension de sécurité et il est alimenté par un transformateur. Ce n'est pas une option, c'est une exigence de sécurité électrique. Le transformateur est placé dans le local technique, à un endroit sec.

Côté automatisme, les sondes de mesure du pH et du chlore, les pompes doseuses et l'unité de commande s'achètent comme un ensemble. Les sondes demandent un étalonnage périodique ; une sonde non étalonnée mesure mal et le système dose mal. Achetez la solution d'étalonnage avec le système.

Aucun d'eux n'affecte la santé de la piscine.

Les postes où il ne faut pas économiser : l'étanchéité, le diamètre des canalisations, la qualité de la pompe et la taille du filtre. Ces quatre postes ne se changent pas facilement une fois la piscine terminée, ou demandent un terrassement pour être changés. Ce qui est économisé sur le diamètre des canalisations se rembourse chaque mois en électricité.

Reste la question de la marque. Choisir une marque connue pour la pompe et le filtre, c'est pouvoir trouver des pièces détachées cinq ans plus tard. Une pompe dont les pièces sont introuvables signifie, le jour de la panne, un remplacement complet ; c'est là que se referme l'écart du premier achat.

Côté qualité de l'eau : désinfectant, pH plus et pH moins, anti-algues, clarifiant, trousse d'analyse ou testeur électronique. En cas de dosage automatique, sonde, pompe doseuse et unité de commande.

Côté nettoyage et usage : robot de piscine ou kit d'aspiration manuelle, épuisette de surface, brosse de paroi, manche télescopique, échelle, couverture de piscine. Mettez la couverture en tête de liste, pas à la fin ; c'est le produit qui se rentabilise le plus vite sur les postes chauffage et pertes d'eau.